Pele sensível

De acordo com uma pesquisa publicada em 1993 pelo American Journal Contact Dermatitis, mais de 40% das pessoas declaram ter pele sensível, sendo esta queixa está mais presente entre mulheres pré-menopáusicas e saudáveis do que entre outros grupos demográficos. Encontrar o melhor produto para uma manifestação específica da pele sensível é uma tarefa complicada, pois existem quatro subtipos muito diferentes de pele sensível: tipo acnéica, tipo rosácea, tipo “hiper-reativa" e tipo alérgica.

No geral podemos caracterizar a pele por quadros de vermelhidões, prurido, sensação de picotamento (semelhante à picada de inseto) e repuxamento (como se a pele estivesse “rasgando”) e de queimadura resultado de uma “fraqueza” da camada córnea.

Esta “fraqueza” está relacionada à incapacidade de repor o manto hidrolipídico (baixo teor de água e deficiência na produção de sebo) no tempo padronizado a peles eudérmicas ou normais ou até a presença de um efeito rebote pronunciado com uma produção excessiva de sebo acompanhada de descamação e prurido, característico da dermatite seborréica, deixando a pele mais vulnerável a fatores exógenos (isto é, influências do meio ambiente como frio, calor, variação de temperatura e vento, poluição, uso excessivo de agentes tópicos).

A pele sensível é mais propensa a reações adversas e possui uma tendência a experimentar resposta neurossensorial exagerada aos produtos tópicos aplicados.

Um teste que pode ser realizado para saber em qual tipo e subtipo que a sua pele se encontra na maior parte do tempo é responder “on line” 64 questões elaboradas pela dermatologista norte-americana Leslie Baumann e adaptadas pela dermatologista brasileira Érica Monteiro(http://www.dermatologia.com.br/16tiposdepele/step1.php).

Uma pontuação alta em S (pele sensível) no questionário indica a probabilidade de que o paciente se enquadre em mais de um desses subtipos. Uma pontuação média sugere que paciente apresente sintomas leves de mais de um subtipo ou problemas significativos associados a um dos subtipos. Sensação de ardência não relacionada à alergia é devida a uma sensibilidade nervosa mais intensa (é o caso da pele considerada "hiper-reativa").

As possibilidades dentro deste questionário apontam que pessoas com pele sensível também apresentam subtipos como seco ou oleoso, de acordo com o grau de hidratação da pele, pigmentada ou não pigmentada, de acordo com a produção de melanina e, firme ou enrugada, de acordo com a quantidade e qualidade do colágeno produzido na derme.

Os tratamentos de pele desses subtipos acompanhados do subtipo sensível (S) podem ser personalizados mediante observações meticulosas realizadas pelo paciente e diagnóstico correto realizado pelo dermatologista.

Dentro desse quadro podemos sintetizar as seguintes dicas, cabendo ressaltar que somente um profissional habilitado poderá indicar o melhor produto ou dermocosmético para o seu caso:

O que evitar

·        Produtos como tônicos adstringentes à base de álcool (INCI: Alcohol);

·        Higienizantes com esfoliantes físicos como Quartzo (INCI: Silica), semente de Damasco (INCI: Prunus armeniaca (Apricot Kernel) (seed) Extract), Microesferas de polietileno (INCI: Polyethylene), Açúcar (INCI: Sucrose) e sais marinhos (INCI: Sodium (and) Magnesim (and) Calcium sulphate);

·        Cremes anti-idades (pelo alto grau de comedogenicidade e presença de alfa–hidroxiácidos ou ácidos de frutas (INCI: Glicolic acid, Lactic acid, Mandelic acid, Citric acid e Tartaric acid)), DMAE (INCI: Dimethyl MEA), derivados da Soja (INCI: Soy bean extract) pelo alto teor de estrógenos e vitamina C (INCI: Ascorbic acid);

·        Formulações com retinol (INCI: Rethinol) e manipulados com ácido retinóico (INCI: Rethinoic acid).

O que usar

·        Sabonetes líquidos com pH fisiológico e ativos biocompatíveis com a pele como aminoácidos (INCI: Glutamic acid, Arginine, Cystein, Cistin), colágeno (INCI: Collagen) e ceramidas (INCI: Ceramide);

·        Águas termais em spray antes de aplicar cremes, para aumentar a hidratação. Formulações cosméticas ortomoleculares com selênio (INCI: Selenium sulphite), magnésio (INCI: Magnesium chloride) e cálcio (INCI: Calcium chloride) fazem o mesmo papel da água termal;

·        Seruns hidratantes para rápida reposição do manto hidrolipídico com Óleo de Oliva (Olea europea (seed) extract), Jojoba (Simmondsia chinensis (seed) extract), Argan (Argania spinosa (seed) extract), Pracaxi (Pentaclethara macroloba (seed) extract) e Pequi (Caryocar brasiliense (seed) extract);

·        Séruns com antioxidantes para hidratação e nutrição, aplicando 3x ao dia, com os possíveis princípios ativos: Ácido alfa lipóico (INCI: Lipoic acid), Resveratrol (INCI: Trissodium resveratrol triphosphate ou Resveratrol ferment extract) – princípio ativo extraído do vinho preferencialmente tinto; Coenzima Q10 (INCI: Ubiquinone), SOD (INCI: Superoxide Dismutase), vitaminas A (INCI: Rethinyl palmitate) e E (INCI: Alpha tocopherol ou Tocopherol), Extratos vegetais de Tomate (INCI: Solanum lycopersicum (fruit) extract) ou seu ativo Licopeno (INCI: Licopene), Chá verde (INCI: Camellia sinensis (leaf) extract), Café na forma imatura ou verde porque possui alto teor de ácido caféico (INCI: Coffea arabica (seed) extract), Chá preto doce ou Kombuchka® (INCI: Saccharomyces / xylitum (and) Black tea ferment (and) Glycerin (and) Hydroxyethylcellulose) e Cártamo (INCI: Carthamus tinctorius (seed) extract), rico em Ômega 3 e 6

·        Produtos com anti-inflamatórios, como extrato de Camomila (INCI: Chamomilla recutita (flower) extract) ou seus princípios ativos como alfa bisabolol (INCI: Bisabolol) e azuleno (INCI: Azulene ou PEG-40 Castor oil (and) Guaiazulene) e também Aloe vera (INCI: Aloe barbadensis (leaf) extract), para acne e vermelhidão.

·        Cremes com corticoides sob prescrição médica e/ou corticoides cosméticos como extrato de Alcaçuz ou Licorice (INCI: Glycyrrhiza glabra (root) extract), Levedo de cerveja ou Drieline® (INCI: Sorbitol (and) Yeast Extract) e Cevada ou Stimu-tex®AS (INCI: Spent grain wax (Hordeum vulgare),  Butyrospermum parkii (Shea butter) extract, Argania Spinosa (kernel or seed) oil) rica em fosfolipídeos, para dermatites.

·        Loções com ácido kójico (INCI: Kojic acid) para manchas de sol

·        Para rugas mais pronunciadas: preenchimentos baseados em ácido hialurônico (INCI: Sodium hyaluronate) de baixo PM na faixa segura não inflamatória. Os peelings químicos baseados em beta (INCI: Salycilic acid (and) salycilates) e poli-hidroxiácidos (INCI: Gluconolactone e/ou Lactobionic Acid / Hidroxipropilic acid) podem ser realizados em qualquer época do ano, desde que a pele não esteja apresentando quadros de sensibilidade ou após um pré-tratamento de 15 a 30 dias, com corticoides até mesmo cosméticos.

·        Filtros solares “Oil free” manipulados com 100% filtros físicos (INCI: Titanium oxide e Zinc oxide) ou industrializados com a mesma característica. No rótulo frontal vem acompanhada da denominação “Baby”, “Pediatricamente testado”, “Hipoalergênico”, “Tear free”, dentre outros apelos;

·        Maquiagens minerais com pigmentos baseados em argilas, livres de pigmentos sintéticos, talco, óleos, fragrâncias e conservantes. No rótulo não pode conter os seguintes INCIs relacionados: CI acompanhado de uma sequência numérica, Talc, Mineral Oil, Paraffin, Microcristaline wax, Fragrance ou Parfum, methylparaben, Propylparaben, DMDM hydantoin, Phenoxyethanol, etc.

Fontes:

http://www.abihpec.org.br/noticias_texto.php?id=860

http://www.dermatologia.com.br/artigos/artigotemplate.php?id=44

http://veja.abril.com.br/050706/p_096.html

O cosmético é uma imitação da pele...

Você já ouviu falar que nós somos um conjunto de reações químicas em constante movimento?

Nosso organismo é composto de substâncias químicas que reagem entre si para nos manter vivos...

Vou exemplificar:

Quando respiramos, o oxigênio inalado, reage com a glicose que obtivemos dos alimentos produzindo gás carbônico e água, que exalamos para o ambiente.

Em nossa pele, especificamente na epiderme, as células da camada granulosa começam a produzir queratina a partir dos aminoácidos cisteína, cistina, metionina, dentre outros (obtidos dos alimentos e dos cosméticos que aplicamos na pele) para servir como uma barreira protetora (escudo) impedindo a entrada de agentes externos (poeira, água e microorganismos) no nosso organismo.

Esta queratina produzida começa a ocupar os espaços vazios destas células até o ponto de "matá-las". Na camada mais superficial, denominada de estrato córneo, há este depósito de células mortas repletas de queratina, que estão em constante renovação, graças a uma enzima, filagrina, que promove a descamação desta camada a cada 24-28 dias.

Quando aplicamos um cosmético na pele, unha ou cabelo é necessário que exista pelo menos um item ou ingrediente compatível com a mesma para que ocorra reações químicas resultando em higienização, tonificação, hidratação ou nutrição no local de aplicação.

A seguir, descrevo na tabela a composição química da pele e dos anexos epidérmicos. Muitas destas substâncias estão presentes nos cosméticos e estão identificadas pelo INCI name (você pode conferir se o seu produto tem alguma destas substâncias...Na tabela estão escritos em caixa alta).

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA PELE ( padrão eudérmico) E SEUS ANEXOS EPIDÉRMICOS

COMPONENTES	PORCENTAGEM*
Água (WATER/AQUA)	70 a 73% (Epiderme: 12% / Fibra capilar: 5%)
Ácidos graxos: Esteárico (6%)(STEARIC ACID); oléico (45%) (OLEIC ACID); linoléico (traços)(LYNOLEIC ACID); linolênico (10%)(LYNOLENIC ACID); palmítico (25%)(PALMITIC ACID); mirístico (6%)(MYRISTIC ACID); láurico (0,5%)(LAURYC ACID); araquidônico (0,8%)(ARAQUIDONIC ACID)	0,3 a 10% pele eudérmica: alto teor de insaturados pele lipídica propensa à acne: alto teor de saturados 2 a 20% (protegendo a fibra capilar)
NMF (Fator Natural de Hidratação): aminoácidos livres (serina 20 a 30% (SERINE), metionina 50% (METHIONINE)) – 40%; Composição: PCA-Na ( ácido pirrolidincarboxílico sódico/ SODIUM PCA) – 12%; ácido láctico/lactatos – 12% (LACTATE / LACTIC ACID); uréia (ácido úrico) – 7% (UREA); creatinina – 1,5% (CREATHININE); amônia – 1,5% (AMMONIUM HYDROXIDE); açúcares e aminoaçúcares  (etanolamidas e trietanolamina) – 6% (ETHANOLAMINE / TRIETHANOLAMINE); cloretos – 6% (CHLORIDES); sódio – 5% (SODIUM); potássio – 4% (POTASSIUM); cálcio (CALCIUM) e magnésio (MAGNESE) – 3%	metionina 50% e cálcio e magnésio – 3% : em fibras capilares e unhas
Colágeno (70%) (COLLAGEN); elastina (2 a 4%) (ELASTIN); queratina (KERATIN); queratihialina; melanina (MELANINE); caroteno (CAROTEN); hemosiderina (HEMOSIDERYN); hemoglobina	27% 75% na fibra capilar (Queratina corresponde a 70%)
Ácido hialurônico (HYALURONIC ACID); condroitina (CONDROHYTIN); reticulina (0,4%) (RETICULYN)	Somente na pele
Cistina (CYSTIN); cisteína (CYSTEIN); tirosina(TYROSIN); prolina (PROLINE); hidroxiprolina (HYDROXYPROLINE); desmosina (DESMOSIN); isodesmosina (ISODESMOSIN); valina (VALINE); arginina (ARGININE); ácido glutâmico (GLUTAMIC ACID)	Arginina e ácido glutâmico: maior concentração nos anexos epidérmicos
Esqualano (20%) (SQUALANE); esqualeno (12%) (SQUALENE); prostaglandina; β-endorfina (BETA ENDORPHIN); glicerina (GLYCERIN); colesterol (4,5%) (CHOLESTEROL)
Ceramidas I, II, III, IV, V, VI (a) e VI (b) (CERAMIDES)	III e VI (b) são predominantes
EstrogêniO; Progesterona; Dihidrotestosterona; Testosterona	Mulheres: estrogênio distribuído na pele, couro cabeludo e folículo piloso Homens: diidrotestosterona distribuído no folículo piloso.
Vitaminas A (RETHINYL PALMITATE), B (THYAMINE / RIBOFLAVIN / CALCIUM PANTHOTENATE), C (ASCORBIC ACID), D (CHOLECALCIPHEROL), E (TOCOPHEROL ACETATE), F (ômega 3 e 6 / ácido gama linoleico(GAMA-LYNOLENIC ACID)), P = bioflavonóides (citrina (CITRIN), rutina(RUTIN) e hesperidina (HESPERIDYN), PP (NIACYN / NICOTINIC ACID)
CoQ10, CoA  (Co = coenzima) (UBIQUINONE / COENZYME A), lisozima (LYSOENZYME), 5-α-redutase e filagrina (PHYLAGRIN)
Elementais: zinco (ZINC), cobre (CUPPER), manganês (MANGANESE), silício (SILICIUM), iodo (IODINE), selênio (SELENIUM) e enxofre (SULPHUR)	traços

*Concentrações estimadas

Quanto mais substâncias o seu cosmético tiver em comum com a pele, maior será o grau de compatibilidade, podendo considerá-lo como nutritivo ou hidratante verdadeiro.

As substâncias presentes nos cosméticos que não são comuns a pele podem interagir com a mesma, de acordo com a sua força química, sendo desde inertes - realizando uma hidratação semi-oclusiva ou hidrorrepelente - até representar alto grau de alergenicidade como os conservantes, corantes e fragrâncias.

Nas próximas postagens, falaremos mais destas substâncias e porque são necessárias na composição química de um cosmético.

Bibliografia:

WILKINSON, J.B. e MOORE, R.J. Cosmetología de Harry. 1ª.ed. Madrid: Ediciones Días de Santos, S.A., 1990. pp.3-31

HERNANDEZ, M. e MERCIER-FRESNEL, M.M. Manual de Cosmetologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Livraria e Editora RevinteR Ltda, 1999. pp.3-85

Saiba o significado dos termos utilizados nos rótulos dos filtros solares - Parte 2

Segue abaixo os termos e apelos utilizados nos rótulos dos filtros solares:

Anti UV-A e UV-B: filtros que protegem contra o raio ultravioleta A e ultravioleta B.  Os raios ultravioletas A (comprimento de onda entre 320 e 400 nanômetros) e B (comprimento de onda entre 290 e 320 nanômetros) são radiações invisíveis que atravessam a camada de ozônio. Cerca de  95%  são de UVA, responsável pelo envelhecimento da pele, e aparece na mesma intensidade o dia todo. Já o UVB causa a vermelhidão, tem ação imediata e é mais intenso entre 10h e 16h. Por isso, o ideal é usar  filtro solar com as duas proteções.

Fonte: Ciba SC – Catálogo 2004 (Adaptado)

Proteção contra o amplo espectro UV-A/UV-B: produtos com FPS superiores a 30 que contem filtros que protegem contra os raios UV-A I (comprimento de onda entre 340 a 400nm), UV-A II (comprimento de onda entre 320 a 340nm) e UV-B (comprimento de onda entre 290 a 320nm).

A maioria dos filtros solares com FPS inferior a 30 não contem ingredientes que atuam como anti UV-A I, resultando em um baixo índice de PPD.

FPS ou FP-UVB: Fator de Proteção Solar - protege dos raios UV-B e não tem relação com os raios UV-A. O número ou índice é calculado pela relação, medida pelo tempo, que a pessoa leva para se “bronzear” (dose eritematosa mínima) com e sem filtro solar. Por exemplo, com um produto FPS 15, você levará 15 vezes mais tempo para ficar “vermelho” do que se estivesse sem proteção alguma.

Autobronzeadores ou Self Tannings: São produtos que colorem quimicamente a pele, imitando a tonalidade do bronzeado, sem a ação dos raios UV. Pode ou não conter FPS em sua formulação. As substâncias que promovem este efeito são a DHA ou dihidroxiacetona (Dihydroxyacetone) e a eritrulose (Erithrulose).

Aceleradores de bronzeamento: São produtos que estimulam quimicamente o ciclo de produção de melanina (substância produzida pelo corpo humano que da cor à pele), sem que haja necessidade de uma exposição solar. A aplicação deste tipo de produto deve ser feita, preferencialmente, 3 a 4 dias antes da exposição ao sol e, em geral, não dispensa o uso de um protetor solar. As substâncias que promovem este efeito são a tirosina (Tyrosine) e riboflavina ou vitamina B2 (Riboflavin). Podemos encontrar também associações a estas substâncias como óleos vegetais de semente de urucum (Bixa orellana (seed) extract), cenoura (Daucus carota (root) extract) e nozes (Juglans regia (seed) extract), ricos em betacaroteno, pigmento de coloração amarela, que se deposita na hipoderme dando uma coloração amarelada na pele.

Bronzeadores ou moderadores solares: Produtos com FPS abaixo de 15.

Protetor solar: Produtos com FPS entre 15 e 20.

Bloqueador solar: Produtos com FPS acima de 20.

PPD ou FP-UVA: o termo em inglês Persistent Pigment Darkening tem relação com a proteção dos raios UVA, ou seja, mede a dose de UVA necessária pra produzir uma mínima pigmentação persistente. O PPD filtra essa radiação e protege a pele do bronzeamento tardio. A avaliação é realizada de 2 a 4h após a aplicação do filtro solar, e este índice resulta da relação da dose UVA requerida para produzir resposta com e sem a aplicação de fotoprotetor. O fator PPD costuma ter no mínimo 1/3 do valor do FPS mencionado. Quando o FPS for 30, o PPD logicamente deve ser 10.

Para a JCIA (Japan Cosmetic Industry Association) (1) e a FDA (Food and Drug Administration) (2), considera-se a classificação da seguinte tabela

Valor de PPD	Grau de proteção UVA (FP-UVA) (1)	Four stars rating system (2)	Classificação
0-2	-	-	Sem proteção UVA
2-4	PA+	*	Baixa proteção UVA
4-8	PA++	**	Moderada proteção UVA
8+	PA+++	***	Alta proteção UVA
10	-	****	Extrema proteção UVA

Fonte: FDA (2007) adaptado

PPF: o termo em inglês Photosensibility Protection Factor tem relação com a proteção frente aos raios do espectro azul da luz visível e infravermelho (IR). Produto indicado para pessoas alérgicas aos raios solares (fotodermatoses), como as porfirias, urticárias e dermatite actínica crônica. O ingrediente de ação anti-IR nas formulações  é o nitreto de boro (Borum Nitrate)

Livre de PABA ou "PABA Free": são produtos que não contêm ácido paraminoacético (PABA) e seus derivados (Ethylhexyl Dimethyl PABA) em sua formulação.

Lighter in chemical filters: produtos com baixa concentração em filtros químicos, classificados pela classe médica, como alergênicos, tais como a oxibenzona (Benzophenone-3), isopropil dibenzoilmetano (Isopropyl Dibenzoylmethane), butilmetoxidibenzoilmetano (Buthyl Methoxydibenzoylmethane), MBC (4-Methylbenzylidene Camphor), 2-etilhexil-p-metoxicinamato (Ethylhexyl Methoxycinnamate) e octil dimetil PABA (Ethylhexyl Dimethyl PABA).

Hipoalergênico: São produtos que não contêm em sua formulação, ingredientes como os conservantes da família dos parabenos como o metilparabeno e propilparabeno (Paraben Free), acetona, lanolina, ácido láurico, ácido linoléico, ácido salicílico, manteiga de cacau, lanolina, formol, óleos essências cítricos (laranja, limão, grapefruit, bergamota, neroli, lemongrass), especiarias (canela, cravo, anis) e os altamente antissépticos (eucalipto, alecrim), fragrâncias (Fragrance Free) e corantes. Isto não significa que um produto hipoalergênico não cause alergias no consumidor, mas o risco é mínimo;

Nos rótulos não devem conter os seguintes INCIs names no rótulo dorsal: Methylparaben, Propylparaben, Fragrance/parfum, CIs acompanhados de números (são os corantes), Salycilic Acid, Lauric Acid, Theobroma cacao (seed) butter, Lanolin, Formaldeyde, Formic Acid...

Não comedogênico: são produtos que não contêm óleo mineral e seus derivados, ácido esteárico, lanolina, ácido palmítico, ácido cetoestearílico em sua formulação. Para uma pele acnéica, esta é a melhor opção. Nos rótulos não devem conter os seguintes INCIs names no rótulo dorsal: Mineral Oil, Paraffin, Vaselin, Lanolin, Stearic Acid, Palmitic Acid, Cetoestearilic Acid...

Water-resistant (resistência à água): Quando o filtro solar não perde sua capacidade protetora (FPS) após 40 min de natação continuada. A avaliação é feita nas costas dos nadadores após 20min de natação continuada.

Waterproof (a prova d’ água): Quando em condições semelhantes descrita acima, o FPS supera os 80 min.

Mesmo que os rótulos indiquem tais apelos, se aconselha reaplicar o produto depois de um banho prolongado (20min) ou transpiração excessiva.

Os ingredientes que promovem tais funções são silicones com ação hidrorrepelente: Trisiloxane, Dimethicone, Silica, Ciclohexasiloxane, Polymethylsilsesquioxane e  Trimethyl Pentaphenyl Siloxane.

Kids: Produto indicado para crianças acima dos 2 anos com FPS igual ou superior a 30. Em sua formulação há uma baixa concentração de filtros químicos e uma elevada concentração de filtros físicos como o óxido de zinco (Zinc Oxide) e o dióxido de titânio (Titanium Dioxide), dando a pele um aspecto esbranquiçado de difícil absorção e espalhabilidade. Existem formulações com pigmentos fotocrômicos (indicados nos rótulos como CI 14700 p.ex.) que além de “disfarçar” este aspecto também serve como indicativo para os pais sobre o término do efeito fotoprotetor do produto.

Tear Free: Produto de uso infantil que não irrita os olhos, provocando o lacrimejamento.

Chemical free: Produtos sem filtros químicos ou 100% filtros físicos (com Zinc Oxide e Titanium Dioxide descritos no rótulo) indicados para pessoas alérgicas aos filtros químicos e crianças entre 6 meses a 2 anos de idade.

Quanto à composição dos filtros solares, o ideal é que tenha na sua formulação no mínimo, um ingrediente citado de cada grupo, identificados nos rótulos pelos seus INCIs names:

Filtros químicos de amplo espectro anti UV-A I: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methylphenyl Triazine, Buthyl Methoxydibenzoylmethane, Diethylamino Hidroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Dissodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate, Drometrizole Trisiloxane, Menthyl Anthranilate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Terephthalylidene Dicamphor Sulphonic Acid (Mexoryl® SX and XL)

Filtro físico de amplo espectro anti UV-A I: Zinc Oxide

Filtros químicos anti UV-A II e UV-B: 4-Methylbenzylidene Camphor, Benzophenone-3, Benzophenone-4, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Triazone, Ethylhexyl dimethyl PABA, Homomenthyl Salicylate, Isoamyl p-Methoxycinnamate, Octocrylene, Phenylbenzimidazol Sulfonic Acid, Polysilicone-15

Filtro físico anti UV-A II e UV-B: Titanium Dioxide

Bibliografia:

CIBA - Catálogo de Produtos Personal Care 2004

Food and Drug Administration (FDA). Sunscreen Drug Products for Over-the-

Counter Human Use; Proposed Amendment of Final Monograph. Disponível em http://edocket.access.gpo.gov/2007/pdf/07-4131.pdf (Acesso em 31/01/2011)

SÁNCHEZ, G.M e DELAPORTE, R.H. Sol e Saúde: Fotoproteção. 1ª Ed. São Paulo: Pharmabooks Editora. 80p.

The Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA). About Ultraviolet radiation: Protection Factors. Disponível em: http://www.arpansa.gov.au/uvrg/rginfo_p7.cfm  (Acesso em 31/01/2011)

Maiores informações:

http://www.reclameaqui.com.br/noticias/saiba-quais-os-cuidados-com-os-filtros-solares/191

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/protetorSolar.asp

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/protetorSolar2.asp

http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/