Cosméticos em cápsulas

Nesse post, falarei sobre cosméticos encapsulados, segregados em monodoses para uso tópico...

Que fique claro para vocês que endocosméticos, nutricosméticos, aliméticos, etc.; não são cosméticos... são suplementos nutricionais e os mesmos só devem ser usados sob prescrição de um nutricionista ou médico especialista.

Os cosméticos em cápsulas são produtos fracionados em um envoltório plástico, biodegradável, de polietileno de baixa densidade, contendo a dose exata para uso imediato. 

Cada cápsula contem aproximadamente 1,5 a 2g de produto, quantidade precisamente absorvida pela pele na região facial, devidamente hidratada e também pela haste capilar, sob as mesmas condições como doador de brilho.

Equipamento de envase das cápsulas cosméticas

O processo de envase consiste em injetar na cápsula vazia (e parcialmente fechada), o cosmético (cuja formulação não contenha água), e em seguida, por fonte de calor, lacrar o conteúdo. O rompimento da cápsula para consumo é feito por torção em seu ponto frágil, exatamente no ponto no qual foi lacrado no processo de fabricação.

Falando em formulação, o cosmético não pode ter água na sua composição devido a interação dessa substância com o envoltório que o segrega. Por essa razão, a presença de conservantes se torna desnecessária. A formulação é inteiramente anidra e os ativos presentes, por natureza devem ser lipossolúveis (solúveis em óleo) ou nanoencapsulados em maltodextrinas ou lipossomas de colesterol, se possuem natureza hidrofílica (solúveis em água). 

Podemos encontrar nesse universo em cápsulas, os seguintes ativos, direcionados a ação hidratante, anti-idade e anti-UV:

•    Vitaminas como a E (Tocopheryl acetate), A (Rethinyl palmitate or  Retinol) e C lipo (Ascorbyl phosphate), pró-vitaminas como a Coenzima Q10 (Ubiquinone), além das nanoencapsuladas como a B3 (Niacinamide) e B5 (Dexpanthenol);

•    Óleos fixos como o de Abacate (Persea (Avocado) gratissima oil),  Semente de uva (Grapefruit Essential Oil Blend), Soja (Glycine soya oil), Apricot (Prunus persica kernel oil), Framboesa (Ribes nigrum oil), Borragem (Borage Seed oil), Prímula (Evening primrose oil), Linho (Limnanthes alba seed oil) e Gergilim (Sesamum indicum oil);

•    Frações de óleos essenciais presentes nos cítricos como limão, laranja e bergamota (Hexyl Cinnamal, Tocotrienols, Buthylphenyl Methylpropional e Linalool), na Camomila (alpha bisabolol), na Rosa damacena (Citronellol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone e Hydroxycitronellal);

•    Lipoproteínas como E.G.F – fator de crescimento endotelial (Phospho-Actin (Tyr 53) Peptide), Ceramidas (Ceramide) e proteínas hidrolisadas nano como Queratina (Keratin), Colágeno (Collagen), Carnosina (Decarboxy carnosine HCl) e Ectoína (Ectoin);

•    Derivados botânicos nano como a Chorella (Chlorella Vulgaris Extract) e Arruda na sua fração xantina (Natural Astaxanthin);

•    Subprodutos de origem animal como a Geléia real (Butylene Glycol (and) 10-Hydroxydecanoic Acid (and) Sebacic Acid (and) 1,10-Decanediol)

•    Oligoelementos também na fração nano como a Platina (Platinum nanoparticles), Prata (Sliver nanoparticles) e Ouro (Gold nanoparticles);

•    Filtros solares como octocrileno (Octocrilene), Isoamil p-metoxicinamato (Isoamyl p-methoxycinnamate), Butil metoxidibenzoilmetano (Butyl methoxydibenzoylmethane), Etilhexil triazona (Ethylhexyl triazone) e Tinosorb M (Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine);

Todos esse ativos são veiculados em:

•    Umectantes como propilenoglicol (Propilene Glycol);

•    Emolientes lipofílicos associados com Butil hidroxitolueno (BHT) e Benzoato de benzila (Benzyl benzoate) como Syncrowax (Sorbitol/Sebacic Acid Copolymer Behenate), Pelemol (Glycereth-7 Triacetate), Esqualeno (Squalene), Ácido linolênico (Linolenic acid) e Alquil benzoato (C12-15 Alkyl Benzoate) e;

•    Silicones como Ciclopentasiloxano (Cyclopentasiloxane), Dimeticone (Dimethicone Crosspolymer or PEG/PPG-18/18 dimethicone) e Silanol (Trimethylsiloxysilicate).

Espero que tenham gostado da dica... Até a próxima!

Bibliografia:

PALE, M.; BAREL, A.O; MAIBACH, H.I. Handbook of Cosmetic Science and technology, 2th Ed. Nova Iorque: CRC Press – Taylor &Francis Group, 2006.

Identificando ativos para combater a acne nos rótulos dos cosméticos...

O tratamento cosmético da acne é indicado para os graus I, II e III associada com tratamento terapêutico, incluindo a limpeza de pele quinzenal / mensal com esteticistas e o uso de hidratantes oil free ou não comedogênicos para reeducação (disciplinador) da glândula sebácea.

Ao comprar o cosmético indicado para o tratamento verifique primeiramente se no rótulo não contenha os seguintes nomes com seus INCIs listados entre parênteses: Óleo mineral (Mineral oil), Vaselina (Paraffinum liquidum), Ácido esteárico (Stearic acid) e Lanolina (Lanolin), pois são substâncias que imitam a composição química do sebo... E isso, não queremos!

Veja se em seu sabonete ou higienizante facial contenha ativos bactericidas como:

• Irgasan DP 300 (Triclosan)
• Óleo de Mirtilo (Vaccinium Myrtillus Oil Extract) / Copaíba (Balsam Copaiba (Copaifera Officinalis) Oil) / Neem (Melia Azadirachta Seed Oil)
• OE Melaleuca / Manuka (Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil), Sândalo (Santalum (Sandalwood) Spicatum Extract), Alecrim (Rosmarinus Officinalis Leaf Oil)
• Sopholiance - Fermento de Candida bombicola
• Extrato de Salgueiro (Willow (Salix Nigra) Bark Extract) / Chá verde (Camellia Sinensis Leaf Extract)
• Acnacidol®: Geléia Real sintética (Butylene Glycol (and) 10-Hydroxydecanoic Acid (and) Sebacic Acid (and) 1,10-Decanediol)
• Cutipure® CLR (Water (and) Taraktogenos Kurzii Seed Oil (and) Nigella Sativa Seed Oil (and) Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil (and) Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids (and) Palm Glycerides(and) Capryloyl Glycine (and) Magnolia Officinalis Bark Extract)

Que os esfoliantes faciais contenham alguns desses ativos:

• Polietileno (Polyethylene Spheres)
•  Sementes de Apricot (Apricot Kernel Seed Powder)
• Trietanolamina (Triethanolamine)
• Azeloglicina (Azeloglicin)
•  Resorcina (Resorcin)
• Ácido glicólico (Glicolic Acid) / lático (Lactic Acid)
• Ácido lactobiônico (Lactobionic Acid) / Gluconolactona (Gluconolactone)
• Ácido salicílico (Salycilic Acid)

Que os seus tônicos tenham agentes adstringentes como:

• Extrato de Bardana (Burdock (Arctium Lappa) Extract, Extrato de Hamamélis (Hammamelis (Witch Hazel) Virginiana Extract)
• Derivados do zinco: Zincidone® (Zinc PCA), Sulfato de zinco (Zinc Sulfate), Óxido de zinco (Zinc oxide)
• Endorphin® (Tephrosia Purpurea Seed Extract (and) Theobroma Cacao Extract (and) Propylene Glycol)

Que os seus hidratantes em base gel, gel-creme ou loções de cristais líquidos contenham um desses ativos:

• Vitamina F Forte (Linoleic Acid (and) Linolenic Acid)
• Óleo de Jojoba (Simmondsia Chinesis (Jojoba) seed oil) / Prímula / Cártamo (Carthamus Tinctorius (Safflower) seed oil)
• Uréia (Urea)
• Ácido hialurônico (Hydrolyzed Hyaluronic Acid / Sodium Hyaluronate)
• Extrato de Aloe (Aloe Barbadensis Leaf extract)
• Alantoína (Allantoin)

Que os nutritivos (base terapêutica cosmética) contenham também a presença de um desses ativos:

• Sal amoniacal do ácido glicirrízico (Ammonium Glycirrhizate)
• Azuleno (Guaiazulene (and) PEG-40 Castor Oil)
• Alfa bisabolol (Bisabolol)
• Extrato de Camomila (Matricaria (Matracaria Chamomilla) Flower Extract) / Própolis (Propolis Extract) / Calêndula (Calendula (Calendula Officinalis) Flower Extract) /Lupulo (Humulus Lupulus (Hops) Extract) / Sálvia (Salvia Officinalis Extract)
• Cânfora (Camphor)
• Argila verde (Kaolin (and) Iron oxide)
• Biosulfur ® – Enxofre solúvel (Polysorbate 80 (and) Sulfur)
• Cuivridone® (Cupper PCA)
• Vitamina B6 (Piridoxine), PP/B₃ (Nicotinamide/Niciamide) e H (Biotin)
• Ac net®: Butylene Glycol / PEG-60 Almond Glycerides / Caprylyl Glycol / Glycerin / Carbomer / Nordihydroguaiaretic Acid / Oleanolic Acid
• Lipacide® C8G: Capryloyl Glicine
• Takallophane, Anti-oil Spheres (Aluminium Silicate)
• Bio-Pol OE: Sodium C8-16 Isoalkylsuccinyl Lactoglobulin Sulfonate
• Sebustop (Zinziber (and) Capsicum (and) Sanguisorba officinalis Extract)
• Sepicontrol A5 (Capryloyl Glycine (and) Sarcosine (and) Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract)
• E.S.A. Extract: SOD Dismutase
• Sebonormine / Skin Oil Control: Extrato de Algas pardas (Spirea ulmaria extract)
• Phorogine (Laminaria Saccharina Extract)
• Extrato de Agrião (Nasturtium Officinale Extract), Limão (Citrus Indica Peel Extract), Hipérico (Hypericum Perfloratum Extract), Saponária (Quillaja Saponaria Extract), Cratego (Hawthorn (Crataegus monogyna) Berry Extract), Mimosa (Mimosa Tenuiflora Bark Extract)
• Unireducer R-35 (Farnesyl Acetate (and) Panthenyl Triacetate (and) Tocopheryl Acetate)

Espero que tenham gostado da dica... Até a próxima!

Bibliografia:

KEDE e SABATOVICH. Dermatologia Estética. São Paulo: Ed. Atheneu, 2004

SOUZA e ANTUNES JR. Ativos Dermatológicos. 7 volumes (2011)

Falaremos sobre a acne...

...Ou seja, a temida ''espinha''

Antes de citar os nomes que devemos procurar nos rótulos dorsais dos cosméticos, seja para previnir ou combater o estágio inicial dessa patologia, vou publicar um resumo elucidando a etiologia e o processo evolutivo da acne.

A acne é uma dermatose inflamatória crônica do folículo pilossebáceo que afeta cerca de 80% da população jovem (10 a 17 anos em mulheres; 14 a 19 anos em homens, onde surgem os quadros mais graves; ainda pode aparecer pela primeira vez aos 25 anos ou mais) e se localiza principalmente na face, ombro e porção superior do tórax.

Os fatores que desencadeiam esse processo são:

• Infecciosos (presença de bactérias como Propionibacterium acnes e Staphylococcus epidermis, bem como o fungo Pityrosporum ovale;parasitando o conteúdo pilossebáceo);
• Alérgicos, por ação da baixa imunidade provocando o processo inlamatório e infeccioso;
• Gastrointestinais, por problemas metabólicos estimulando a produção de sebo pela glândula sebácea, resultado da péssima alimentação, constipação e deficiência de absorção de nutrientes;
• Ocupacionais, pelo campo de atuação profissional, principalmente cozinheiros, frentistas e operadores em petroquímicas e oleofinas;
• Induzidas, pelo uso incorreto de cosméticos para seu biotipo cutâneo;
• Medicamentosos, principalmente pelo uso de imunossupressores, corticóides, anticonvulsionantes e superdoses de vitaminas do complexo B;
• Genéticos, envolvendo o biotipo cutâneo lipídico predominante durante os 30 anos de vida;
• Psicossomáticos, envolvendo situações de depressão, stress, “tiques” como atritar e espremer a pele;
• Hormonais, sinalizando produção excessiva de testosterona direta e indireta em mulheres a partir do estrogênio.

A progressão das lesões foliculares da acne se inicia em um quadro crônico do biótipo cutâneo lipídico (pele oleosa) apresentando evolução dos graus de seborreia – indo do Grau I (instalação da oleosidade na zona ‘’T’’ – testa, nariz e mento (queixo) ao Grau III (seborreia intensa, abrangendo toda a face, os braços, toda a parte anterior e posterior do tórax. Em certos casos podem-se observar gotículas de gordura pela extensão da pele).

No Grau I da seborreia pode-se observar a presença de microcomedões que com a instalação de um ácaro (Demodex foliculorum), estimula-se a produção acelerada de sebo, dilatando essa unidade pilossebácea, resultando em um comedão, comumente denominado de “cravo”. Esse é o quadro funcional da acne grau I

A presença do Demodex foliculorum pode provocar em seus portadores com problemas vasculares (circulação), o surgimento da acne rosácea. Esse caso, já é um tratamento médico e como o foco é cosmético, não me aprofundarei no tema.

Esses comedões podem ser abertos (reconhecidos como pontos pretos, ocorrido pela oxidação do sebo em contato com o ar) ou fechados (reconhecidos como pontos brancos, ocorrido pelo mecanismo de defesa da pele isolando o local com a produção maciça de queratina).

A lesão se torna inflamatória com a presença de microrganismos anaeróbios que se proliferam com facilidade em meio oleoso (triglicerídeos presentes no sebo) e produzem estearases, que hidrolisam e liberam ácidos graxos livres que irritam a parede folicular e induzem à queratinização. Nesse processo há a formação da pápula (inflamação intensa com presença de dor e rubor característico) e pústula (final do processo inflamatório, com a presença de “pus”).  Esse é o quadro funcional da acne grau II

Há casos, que pápulas podem evoluir para cistos, nódulos, abscessos e fístulas, agravando o quadro geral do portador dessa dermatose. Esse é o quadro funcional da acne grau III a V. Nesses casos, o acompanhamento por um dermatologista é primordial, pois o uso de medicamentos se torna obrigatório para involução à cura dessa dermatose.

Agora com esse resumo, eu posso publicar o próximo post, que versa sobre o tratamento cosmético e principalmente sobre os ativos presentes nos cosméticos para esse fim!